Как известно, оптическая система любой фотокамеры проецирует уменьшенное изображение на светочувствительный материал, которым в случае цифровой фотографии является ПЗС или КМОП-сенсор. Качество фотоснимка зависит от двух факторов: интенсивности падающего на матрицу светового потока и времени воздействия света. При низкой интенсивности света, матрице требуется больше времени, чтобы запечатлеть сюжет – соответственно, необходимы длительные выдержки. Существуют и другие способы «победить ночь» – например, можно увеличить чувствительность матрицы фотокамеры, использовать вспышку или активировать одну из специальных сюжетных программ.

Ночная смена
Чтобы подсветить сюжет импульсом вспышки, особой сноровки не требуется: в автоматическом режиме при плохом освещении камера использует вспышку самостоятельно. Как правило, встроенная вспышка способна осветить объекты на расстоянии 5-7 метров от фотокамеры – за пределами этой зоны на снимке будет практически невозможно что-либо разглядеть. Съемка со вспышкой позволяет визуально выделить самые близкие к фотографу предмету, но полностью «убивает» фон – об огнях большого ночного города на заднем плане придется забыть. Если вы все же решились снимать со вспышкой, стоит проследить, чтобы ближайший к камере объект был удален от вас не менее чем на метр. Расположенные на более близком расстоянии предметы на темном фоне будут выглядеть белыми и не добавят выразительности фотографии. Если вспышка используется при съемке людей, необходимо активировать режим подавления эффекта «красных глаз». Сегодня он доступен практически любым цифровым камерам, а кроме того, некоторые модели позволяют скорректировать неприятный дефект уже после съемки.
Без использования вспышки ночная съемка тоже возможна: например, можно установить более высокое значение светочувствительности матрицы. Если в автоматическом режиме эквивалентная чувствительность сенсора ограничена значением ISO 100, то «ручное вмешательство» позволяет наращивать светочувствительность до ISO 400 или ISO 800 ISO, а наиболее «продвинутым» среди компактов доступны значения вплоть до ISO 3200. Впрочем, такие величины, как правило, достигаются посредством электронного усиления сигнала – одновременно повышаются шумы и резко падает качество снимка.
Гораздо больший эффект дает увеличение времени экспонирования, то есть длительная выдержка. Но и здесь все не так просто. Камера должна быть абсолютно неподвижна в течение всего времени, пока открыт затвор, а это время, в зависимости от возможностей аппарата, может измеряться и десятками секунд. Даже малейшие перемещения корпуса камеры приведут к тому, что разглядеть на снимке что-либо кроме размытых полос будет практически невозможно. Проблему можно решить, установив камеру на штатив или закрепив аппарат на любой устойчивой поверхности. Некоторые камеры дают возможность использовать режим «Медленная синхронизация»(Slow Sync), который, в комбинации с длительной выдержкой, позволяет получать довольно интересный результат: хорошую подсветку объектов переднего плана и проработанный фон.
Напоследок стоит упомянуть и сюжетные программы. «Ночной» режим фотосъемки доступен практически всем цифровым фотокамерам. Кроме того, многие аппараты реализуют и более «специальные» режимы: «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Фейерверк», «Свечи» и т.д. Как правило, эти программы довольно просто активируются через меню или «внешние» органы управления, а их применение дает достаточно эффектные результаты.

Учет и контроль
Ночью темно всем – с проблемами сталкивается не только светочувствительная матрица фотокамеры, но также экспонометрическая и фокусировочная системы аппарата, не говоря уже о том, что и самому фотографу бывает нелегко рассмотреть собственный сюжет. Поэтому при ночной съемке рекомендуется использовать оптический видоискатель –яркость ЖК-дисплеев большинства фотокамер вряд ли позволит эффективно построить композицию снимка. Убедившись, что вы снимаете именно то, что нужно, следует позаботиться и о фотокамере: если объекты первого плана недостаточно освещены (а следовательно, недостаточно контрастны), аппарат может столкнуться с определенными проблемами при автоматическом наведении на резкость. Многие камеры позволяют корректировать фокусировку вручную или снабжены функцией подсветки автофокуса. Если же эти функции недоступны, вы можете помочь камере сориентироваться, подсветив объект съемки, например карманным фонариком. Нелишним будет и проконтролировать работу экспонометрии: в частности можно сделать несколько снимков одной и той же композиции, используя экспокоррекцию в промежутке ± 1EV, если, конечно, ваша камера поддерживает соответствующую функцию. Впрочем, осветлить или затемнить кадр можно будет и программными средствами, при обработке фотоснимка на компьютере. Наконец, стоит обратить внимание и на баланс белого: экспериментируя с различными предустановками, вы можете добиться интересных цветовых эффектов, а ручная настройка будет просто незаменима, чтобы адекватно передать сложный световой рисунок городской иллюминации.